漢服中左側(cè)的衣襟與右側(cè)的衣襟交叉于胸前的時(shí)候，就自然形成了領(lǐng)口的交叉，所以形象地叫做“交領(lǐng)”；交領(lǐng)的兩直線像交于衣中線左右代表傳統(tǒng)文化的對(duì)稱學(xué)，顯出獨(dú)特的中正氣韻，代表做人要不偏不倚，

　　如果說漢服表現(xiàn)天人合一的話，交領(lǐng)即代表天圓地方中的地，地即人道，即方與正。而袖子，則是圓袂，即代表天圓地方中的天圓。這種天圓地方學(xué)在漢服上的表現(xiàn)也是中國古代文化的一個(gè)體現(xiàn)。

　　漢服的領(lǐng)型典型的是“交領(lǐng)右衽”，就是衣領(lǐng)直接與衣襟相連，衣襟在胸前相交叉，左側(cè)的衣襟壓住右側(cè)的衣襟，在外觀上表現(xiàn)為“y”字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。衽，本義衣襟。漢服的領(lǐng)型最典型的是“交領(lǐng)右衽”，就是衣領(lǐng)直接與衣襟相連，衣襟在胸前相交叉，左側(cè)的衣襟壓住右側(cè)的衣襟，在外觀上表現(xiàn)為“y”字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆于內(nèi)，稱右衽，反之稱左衽。這就是漢服在歷代變革款式上一直保持不變的“交領(lǐng)右衽”傳統(tǒng)，也和和中國歷來的“以右為尊”的思想密不可分，這些特點(diǎn)都明顯有別于其他民族的服飾。

　　另外一種作為“交領(lǐng)”補(bǔ)充的是“直領(lǐng)”和“盤領(lǐng)”。直領(lǐng)就是領(lǐng)子從胸前直接平行垂直下來，而不在胸前交叉，有的在胸部有系帶，有的則直接敞開而沒有系帶。如《馬王堆三號(hào)墓遣冊(cè)》關(guān)于“漢服”最早的記載：“簡(jiǎn)四四‘美人四人，其二人楚服，二人漢服’”中的“漢服”是指漢朝的服飾禮儀制度，即《周禮》《儀禮》《禮記》里的冠服體系。這種直領(lǐng)的衣服，一般穿在交領(lǐng)漢服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中經(jīng)常運(yùn)用。盤領(lǐng)是男裝中比較多見的一個(gè)款式，領(lǐng)型為盤子狀的圓形，也是右衽的，在右側(cè)肩部有系帶，在漢唐官服中采用，日常服中也有盤領(lǐng)款式。

漢服的定義

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　　漢服，又稱漢衣冠，中國漢民族的傳統(tǒng)服飾，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀(jì)中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。

　　據(jù)《史記》載，華夏衣裳為黃帝所制?！包S帝之前，未有衣裳屋宇。唐宋制度，男方四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服婚。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難?！保ā妒酚洝肪硪晃宓郾炯o(jì)第壹）自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經(jīng)周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾。

　　清朝初年，滿族統(tǒng)治者執(zhí)行“剃發(fā)易服”政策，禁止人民穿著漢服、蓄長發(fā)。從此漢服漸漸從人民生活中消失。由于清廷“十從十不從”政策，漢服并沒有完全消失，人們?nèi)阅芸吹剿挠白印＠绲澜痰纳畟H服飾就保留了下來。

　　漢服歷史悠久、款式眾多，歷朝歷代皆有自己的特點(diǎn)，但主要特征不變，以“交領(lǐng)右衽”、“褒衣寬袖”、“系帶隱扣”等獨(dú)特的服飾結(jié)構(gòu)而聞名，帶著濃郁的民族文化風(fēng)格。

為什么我們的漢服文化會(huì)被遺忘和丟棄？

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　　其實(shí)我們的漢服文化傳統(tǒng)，無所謂被拋棄和遺忘，從古代到今天，中國歷史中所有的朝代都有自己特有的服飾，并沒有一個(gè)固定的傳承體系，如果非要?dú)w納出一個(gè)相同的特點(diǎn)，那寬袍大袖就是它們的主要特征，衣袍服為主體，彰顯主人的社會(huì)地位。與此同時(shí)，國人民族自尊心和自信心覺醒，國人開始反思我國之文化，并舉力保護(hù)繼承?，F(xiàn)在這種傳統(tǒng)的穿著方式，明顯不適合現(xiàn)代生活，所以被后人選擇性的遺忘也是很正常的事情。

　　不少人出于強(qiáng)烈的民族自尊感，覺得一個(gè)民族連傳承服飾都沒有，反而去尊崇西服，這讓人心理上無法接受，但其實(shí)西服在西方也算得上是一種比較現(xiàn)代化的著裝方式，與他們的傳統(tǒng)服飾并沒有很大的關(guān)聯(lián)。

　　我們產(chǎn)生這些強(qiáng)烈的民族自尊感，主要是因?yàn)橹苓叺囊恍﹣喼迖?，他們?cè)诠?jié)日慶典的時(shí)候會(huì)穿著民族服飾，顯得特別高大上一些，對(duì)比之下就覺得國人有些數(shù)典忘祖了，但其實(shí)這些國家在日常生活中也多以現(xiàn)代服飾為主，所謂的傳統(tǒng)服飾也都是經(jīng)過改良的，作為一種裝點(diǎn)節(jié)日氛圍的用品，并沒有太多的意義。當(dāng)是時(shí)，漢服從沉睡中驚醒，各地漢服組織如雨后春筍般不斷建立，以復(fù)興中華五千年文明，揚(yáng)華夏華裳，而漢服運(yùn)動(dòng)也隨之開展而來。很多其他國家的人，哪怕穿著民族服飾，卻對(duì)自己的民族并沒有那么深刻的了解，傳承的重點(diǎn)在于文化，而不在于這些外在的東西。

　　漢服只是一段時(shí)間的代表，而不是我們的日常服飾。不是遺棄，而是不適合。漢服不好穿啊。因此后來各個(gè)華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事，于是有了二十四史中的輿服志。說實(shí)話，古代的平民百姓也是穿短衣短褐的。就像半截袖，短褲一樣。只是腰間多了一條帶子而已，所以漢服一般都是重要場(chǎng)合，和古代有錢人的主要服飾?？粗W(wǎng)上的妹子穿漢服好看，但實(shí)際上，那些衣服都是比較貴的，制作時(shí)間也很長。根本不適合每一個(gè)中國人穿。

為什么中國歷史悠久的漢服不用裙撐？

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　　唐朝貴婦的長裙以大以長為美，例如唐文宗從前下詔規(guī)則，女裙“曳地不過三尺”——裙擺拖落在地上的部分不能長過三尺，但這個(gè)規(guī)則遭到了民間劇烈的抑制，成果只能報(bào)廢。

　　提起十九世紀(jì)的歐洲女服，就會(huì)想到裙撐。一個(gè)個(gè)鯨魚骨彎成的圓圈，由小到大依次連綴在一起，宛如鐘罩，把這“鐘罩”系在貴婦們的腰間，然后把長裙向上一套，所以錦或紗的裙裾由裙撐托住，篷張開來，就像一朵倒垂的盛開花朵。大襖（長襖）：明代婦女的正式服裝，形制類似男子道袍（但無擺），也有說為宋代褙子發(fā)展而來。近，咱這里的晚會(huì)主持人與歌星好像特別鐘情此般歐洲貴婦裝束，在春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上，就只見一個(gè)又一個(gè)外觀怪異的鐘形篷裙，配以民族特色的、討喜的紅、紫、綠面料，著實(shí)觸目。

　　說起來，這并不是裙撐第壹次與我國女服發(fā)作接觸。據(jù)《大金國志》記載，女真族的女人“以鐵絲為圈，裹以繡帛，上以單裙籠之”，明顯，金代的女真服裝就運(yùn)用鐵絲做成的“裙撐”。漢服可以按照不同配件分可以分為里衣，上襦，下裙，披風(fēng)，比甲等等，各個(gè)部分又有著很多選擇，比如上襦可以選擇對(duì)襟上襦，交領(lǐng)上襦，交領(lǐng)襖，褙子等。值得注意的是，山西平遙縣雙林寺保留有元代泥塑，其中的女人塑像，從腰部以下，衣擺、長裙皆造型渾圓如鐘，好像就是在體現(xiàn)內(nèi)穿裙撐的效果，也許，女真族運(yùn)用裙撐的習(xí)俗在我國北方的某些區(qū)域一向延續(xù)到了元代。別的，在朝鮮的歷史中，也從前盛行女服運(yùn)用裙撐，朝鮮傳統(tǒng)繪畫上對(duì)此有生動(dòng)的體現(xiàn)。在韓國一度大熱的長篇朝鮮歷史劇《女人天下》中，李朝宮殿中的王后與妃嬪都是在長裙之下襯以裙撐，便是歷史現(xiàn)象的再現(xiàn)。