服裝制版都是服裝加工工藝設計中的構造設計,它即是樣式造型設計的拓寬和發(fā)展趨勢,都是加工工藝設計的提前準備和基本。從服裝產品開發(fā)設計步驟看來,起先有設計師出示的設計工程圖紙,但是手稿并不可以精準表述立體式真正服裝實際效果,更不可以做多功能性試驗,因此為確保服裝主題活動、舒服、美觀大方,當代服裝工業(yè)生產前應開展首樣產品服裝樣衣研發(fā),而這就必須紙樣老師傅;當紙樣設計師取得服裝款式圖后,依據自身的了解設計紙樣,隨后制做服裝樣品,只能當服裝樣品制做出去后,才可以了解設計的紙樣是不是恰當。 因為服裝制造行業(yè)的發(fā)展趨勢,伴隨著市場需求的提高,服裝產品發(fā)布周期時間持續(xù)減少,對智能化系統制造明確提出要求,也因而在服裝環(huán)境持續(xù)有智能化產品取代手工制作,服裝生產制造手機軟件也慢慢在制造行業(yè)普及化。

版型設計與款式設計有著很大的區(qū)別，款式設計是一種開放式的思維，力求表達設計師獨特的思想，而版型設計可以把設計思想到每一毫米，是用數據描述出的美麗。對于同一個部位的數據有的版師會是選擇2，有的版師會選擇3，其中肯定有一個是能讓衣服更加好看、更加舒服的。

再比如說緊身效果，一般認為加放4cm是基本的呼吸量，但這并不是的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動不會影響呼吸，而對造型就會產生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會顯得比較緊身，但是太高就會不舒服，那么一定有個極限值，達不到的效果要就通過其他方式彌補，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是有體會的。

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原型結構的特點

1、原型是人體理想化的圖型

原型是人體的基本型，是理想化的圖形，其本身無任何意義。它的形成經過了立體到平面。平面到立體的實踐過程。而且在測量了許多人體部位的數值，對數據經過科學分析和數理統計等方法后才確定的較為合理，具有代表性的量值，后依據其量值設計一個標準化，理想化的圖形，它是達到款式造型設計的基本途徑與手段。

2、女裝原型間的轉換

   女裝原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型組成。其中上衣原型經歸納還可以劃分為三類型：

種是胸省量集中于腰圍線上的原型，胸部突起的程度可以通過胸高量直觀的看出。日本的文化式、登麗美式便屬于這一類。

第二種腰圍線呈水平狀的原型，胸省量可以通過腋下省、間省等形式表達。

第三種是胸省來年感分解為兩部分省縫的原型，這類原型包含胸、腰兩部分省量，特別適合作胸部豐滿且立體感較強的服裝。