大鍋內(nèi)湯汁翻滾、餐桌前口水涌動，入口先是胡椒的香氣，一下子從鼻孔沖到頭頂，也瞬間沖散了一夜的睡意。2010年，胡辣湯的熬制技藝被河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄收入進(jìn)去，高群生被評為了此技藝的代表性傳承人。不知道是因為燙還是因為辣，你能清晰的感受到它順著食道滑下去的軌跡，牛羊湯溫補，配上香料疏通，一碗胡辣湯下肚全身毛孔被打開，就好像被打通了，通體舒暢，酣暢淋漓。

那隔著瓷碗就能感受到的溫度，讓人忍不住松手，勺子太小沒過癮，端起來又是咕咚一大口。

在河南，沒有一種湯如胡辣湯一樣，帶動著人們味覺的記憶，撥動著一個個挑剔的味蕾。

一大早，能喝上一碗胡辣湯，便能瞬間喚醒沉睡一晚的味蕾。

再咬上兩口剛炸出來的熱油條，往胡辣湯里一泡，解饞，過癮！

從兒時5毛錢一碗的素胡辣湯，再到后來3元一碗的肉胡辣湯、8元的精品胡辣湯，對于喝胡辣湯，河南人從未厭煩。

而對于胡辣湯中應(yīng)該放什么，爭論也從未停止。

始于宋朝的胡辣湯，在河南有西華逍遙鎮(zhèn)、漯河北舞渡、淮陽朱家、開封素胡辣湯等多個流派。

胡辣湯和燴面都是基于河南氣候，環(huán)境而發(fā)展起來的一種美食，就像北方大部分地區(qū)的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴面，受眾范圍也不算大。

反而，正經(jīng)的豫菜倒是有可能被大多數(shù)人接受，因為，豫菜“五味調(diào)和”，味道不甜也不辣。

與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴面不同，多數(shù)豫菜是能登得大雅之堂的大菜。

滿大街都有賣胡辣湯的早餐鋪子，胡辣湯講究用大骨熬湯做底湯，突出胡椒的椒香，后味中有微微的辣，湯里有粉條、木耳、牛肉、面筋、豆皮、海帶，腐竹，花生等等。

肉的胡辣湯還會加點指甲蓋大小的肉粒，不小心吃到一塊，頓時覺得這份胡辣湯物超所值。

若是擔(dān)心上火，就把胡辣湯和豆腐腦拌在一起，美其名曰“兩摻”，豆腐的嫩滑配上胡辣湯的辛辣，口感爽滑味道卻酣暢淋漓，如果店家實在，肯放一小撮蝦皮進(jìn)去，鮮的舌頭都要掉了。