版型設計與款式設計有著很大的區(qū)別，款式設計是一種開放式的思維，力求表達設計師獨特的思想，而版型設計可以把設計思想到每一毫米，是用數(shù)據(jù)描述出的美麗。對于同一個部位的數(shù)據(jù)有的版師會是選擇2，有的版師會選擇3，其中肯定有一個是能讓衣服更加好看、更加舒服的。

再比如說緊身效果，一般認為加放4cm是基本的呼吸量，但這并不是的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動不會影響呼吸，而對造型就會產(chǎn)生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會顯得比較緊身，但是太高就會不舒服，那么一定有個極限值，達不到的效果要就通過其他方式彌補，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是有體會的。

   服裝設計師的服裝設計效果圖向平面結構圖轉化需要服裝制版師的“巧奪天工”，才能終成為成衣生產(chǎn)用的毛樣，即生產(chǎn)紙樣。這個過程，實際上是“設計效果圖——確定體型及數(shù)據(jù)——結構分解草圖——確定主要部位的制圖規(guī)格和數(shù)值——平面結構圖凈樣——毛樣”的過程。在這樣的紙樣設計過程中，服裝制版師起著舉足輕重的作用。服裝制版師需要考慮如何能定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，使成衣達到改善品質、降低成本、提的目的。因而成衣制版也就不同于普通的個人定制了。

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鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1ｃｍ的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內(nèi)縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實際生產(chǎn)所用的縫份有所不同