社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家經(jīng)常用浪潮來指某個(gè)行業(yè)發(fā)展周期和趨勢(shì)。那么我們目前經(jīng)歷過什么樣的牛仔浪潮？自Jacob Davis和Levi Strauss將鉚釘放在褲子上以來的150 年里，牛仔褲的文化身份也在不斷演變。從它的工作服起源，到大眾消費(fèi)，再到現(xiàn)在作為手工藝品的地位，我認(rèn)為我們目前正處于牛仔褲的第四次浪潮中，牛仔褲已經(jīng)超越了它不起眼的工作服起源，成為一種手工藝品。

第一波浪潮 (1873-1920）之礦工和工作服

1873年5月20日，Levi Strauss和Jacob Davis獲得了鉚接服裝的美國(guó)專利，標(biāo)志著我們今天所熟知的牛仔褲的誕生。它們的客戶群體主要由礦工和其他體力勞動(dòng)者穿著，他們需要耐磨的衣服來進(jìn)行苦力勞動(dòng)減少傷害。因?yàn)榕Ｗ胁疾粫r(shí)尚，牛仔褲當(dāng)時(shí)不流行，它是純粹的功能性的商品。如果有人關(guān)心牛仔褲的品牌，那純粹是為了貨比三家，看誰(shuí)更耐穿而已。（下圖為美國(guó)科羅拉多州薩利納礦山的金礦工）

第二次浪潮（1920-1970）之叛逆者和牛仔

大約在1920 年代，無(wú)聲電影正處于鼎盛時(shí)期，許多美國(guó)人開始將牛仔褲與其他事物聯(lián)系在一起。西方電影在全國(guó)各地上映，銀幕上的男人們都穿著牛仔褲。這些電影中的英雄們都是堅(jiān)韌、善良和誠(chéng)實(shí)。他們所穿的牛仔褲也傳遞相同的價(jià)值觀。于是各地的年青人和孩子們都想打扮成一樣，所以牛仔褲的受歡迎度大大提升了。（下圖為西部明星湯姆·米克斯身穿牛仔褲）

當(dāng)時(shí)牛仔褲品牌公司則迎合他們，像Lee甚至將他們的牛仔褲明確宣傳為Cowboy牛仔褲，與此同時(shí)，許多退伍軍人二戰(zhàn)歸來后拒絕重新進(jìn)入上流社會(huì)，繼續(xù)穿著牛仔褲和皮夾克。他們的堅(jiān)持也引起了郊區(qū)青少年的共鳴，他們同樣在反叛、 狂野和搖滾等電影中看到了叛逆者的迷人一面，也間接讓牛仔褲開始進(jìn)入休閑服裝的領(lǐng)域。（下圖美國(guó)演員詹姆斯迪恩在電影中穿的牛仔褲）

第三次浪潮（1970 年至今）之**時(shí)裝和休閑裝

在此之前，牛仔褲貿(mào)易一直由三巨頭主導(dǎo)：Levi’s、Lee 和 Wrangler；幾乎所有的牛仔褲都是布邊的、僵硬的、不舒服的。但隨著牛仔布越來越受歡迎，許多已經(jīng)發(fā)展起來的品牌決定嘗試向市場(chǎng)投入不同的牛仔褲。如Calvin Klein、 Guess和 Jordache推出了他們自己的“**”牛仔褲，這些牛仔褲經(jīng)過預(yù)洗和做舊處理，提高舒適度，成為明星大腕街拍的單品。

進(jìn)入80年代牛仔褲，這股明星街拍的浪潮讓這一種工作服脫穎而出，牛仔褲很快成為大多數(shù)西方世界默認(rèn)的休閑褲選擇。牛仔褲不再是青少年叛逆的表現(xiàn)，也不再代表艱苦體力勞動(dòng)者或者藍(lán)領(lǐng)工人群體基本款。穿牛仔褲不僅變得流行，而且成為所有休閑裝最經(jīng)典的基本款。（下圖1980 年非常年輕的Brooke Shields為Calvin Klein做模特）

第四次浪潮（1980 年至今）之日本復(fù)興

隨著北美牛仔褲變得越來越普遍，日本狂熱者長(zhǎng)期以來一直崇拜美國(guó)牛仔褲（1940 年代至 1960 年代）的“**歲月”，并決定自己復(fù)刻這一類牛仔褲。1979 年，Shigeharu Tagaki創(chuàng)立了一家新的牛仔褲公司，即后來的Studio D’Artisan（小豬）。該品牌的創(chuàng)建是為了振興舊款的牛仔褲，并使用諸如絞染工藝。（下圖為一條 Studio D’Artisan牛仔褲和Big John R609牛仔夾克）

小豬SDA牛仔褲非常受歡迎，很快EVISU等其他幾家公司（統(tǒng)稱為大阪五虎) 開始生產(chǎn)類似風(fēng)格的牛仔布。牛仔褲對(duì)他們來說不僅僅是褲子，它們是一種文化標(biāo)志和一段歷史，他們?cè)敢饨弑M全力為曾經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn)的商品創(chuàng)造一個(gè)手工版本。正是這種復(fù)刻牛仔褲的想法，很快在2000年代初回到了美國(guó)，例如Rising Sun & Co.、 Left Field NYC和 Raleigh Denim 等較小的品牌開始生產(chǎn)自己的牛仔褲，其中包含許多早期的歷史細(xì)節(jié)，但款式更新了。（下圖為Cone Mills 的白橡樹廠內(nèi)的一張舊照片，這是美國(guó)最后一家鑲邊牛仔布制造商。）

在這個(gè)階段，對(duì)很多熱情洋溢的牛仔褲發(fā)燒友來說，他們關(guān)心的不僅僅是品牌名稱，他們還想知道生產(chǎn)面料的工廠，甚至是棉花本身的原產(chǎn)國(guó)。這種熱情在整個(gè)牛仔布行業(yè)帶來了新的透明度和對(duì)更高質(zhì)量面料和更高染色技術(shù)的欣賞。于是產(chǎn)生了堅(jiān)持使用日本面料加拿大生產(chǎn)的Naked&Famous,也有使用津巴布韋棉著名的桃太郎牛仔褲等新生代品牌。

總體來看，從牛仔褲的變遷史，我們就可以得知再也沒有一件時(shí)裝能像牛仔褲這樣低調(diào)的改變著世界，從原始，反叛到美國(guó)化，再到流行時(shí)尚，最終回歸復(fù)古化。它是世界的牛仔褲，也是屬于每個(gè)人的牛仔褲。接下來它會(huì)走向何方，誰(shuí)知道呢？歡迎你留言與我們交流，說說牛仔褲未來還會(huì)發(fā)生什么變化。